Politika

Pakistanska sufijska vera in ekstaza | Umetnost in kultura

V puščavskem otoku na jugu Pakistana se je vonj rožne vode pomešal z vetrom hašiševega dima. Bobnarji so udarili stran, ko so slavljenci oblečeni v rdeče porinili kamelo, obloženo z venci, bleščicami in večbarvnimi šali skozi množico množic. Moški se je drl mimo, se zarežal in zaplesal, njegov obraz se je lesketal kot zlata kupola svetišča v bližini. 'Jarbol Qalandar!' jokal je. 'Zanos Qalandarja!'

Kamela je prišla na dvorišče, polno stotine moških, ki so skočili na mesto z rokami v zraku in skandirali 'Qalandar!' za svetnika, pokopanega znotraj svetišča. Moški so vrgli cvetne liste vrtnic na ducat žensk, ki so plesale v, kot se je zdelo, mošusni jami blizu vhoda v svetišče. Zanošena je ena ženska položila roke na kolena in vrgla glavo sem ter tja; druga je poskakovala in jigglala, kot da je jahala kasačega konja. Bobni in ples se nikoli niso ustavili, niti za klic v molitev.



Stal sem na robu dvorišča in prosil mladeniča po imenu Abbas, da mi razloži ta ples, poklical dhamaal . Čeprav je ples osrednjega pomena za islamsko tradicijo, znano kot sufizem, je dhamaal značilen za nekatere južnoazijske sufije. 'Ko a djinn okuži človeško telo, 'je dejal Abbas, ki se je skliceval na enega od žganih pijač, ki naseljujejo islamsko verovanje (in je na Zahodu znano kot' džini '),' edini način, da se ga lahko rešimo, če pridemo sem, da bi naredili dhamaal. ' Ženska se je z zaprtimi očmi spotaknila k nam in se onesvestila pred našimi nogami. Zdi se, da Abbas tega ni opazil, zato sem se tudi pretvarjal, da ne.



'Kaj ti gre skozi glavo, ko delaš dhamaal?' Vprašal sem.

'Nič. Ne verjamem, «je rekel. Nekaj ​​žensk je prihitelo v našo smer, izpraznilo steklenico vode na polzavestni ženski obraz in jo udarilo po licih. Streljala je pokonci in zaplesala nazaj v množico. Abbas se je nasmehnil. 'Med dhamaalom samo čutim blagoslove Lal Shahbaz Qalandar, ki me preplavijo.'



Vsako leto se nekaj sto tisoč sufijev zbere v Sehvanu, mestu v pakistanski jugovzhodni provinci Sindh, za tridnevni festival ob smrti Lal Shahbaz Qalandar, leta 1274. Qalandar, kot ga skoraj splošno imenujejo, je pripadal zasedba mistikov, ki so utrdili moč Islama v tej regiji; Danes dve najbolj naseljeni provinci Pakistana, Sindh in Pandžab, obsegata gost arhipelag svetišč, posvečenih tem možem. Sufiji potujejo iz enega svetišča v drugo na festivale, znane kot medved , arabska beseda za 'zakon', ki simbolizira zvezo med sufiji in božanskim.

Sufizem ni sekta, kot sta šiizem ali sunnizem, temveč bolj mistična plat islama - osebni izkustveni pristop k Alahu, ki je v nasprotju s predpisovalnim, doktrinarnim pristopom fundamentalistov, kot so talibani. Obstaja po vsem muslimanskem svetu (morda najbolj vidno v Turčiji, kjer vrtinčasti derviši predstavljajo sufizem), milijoni njegovih privržencev pa na splošno jemljejo islam kot versko izkušnjo, ne pa družbeno ali politično. Sufi predstavljajo najmočnejšo avtohtono silo proti islamskemu fundamentalizmu. Vendar zahodne države ponavadi podcenjujejo njihov pomen, čeprav je Zahod od leta 2001 zapravil milijone dolarjev za medverske dialoge, kampanje javne diplomacije in druge pobude za boj proti ekstremizmu. Sufiji so še posebej pomembni v Pakistanu, kjer tolpe, ki jih navdihujejo talibani, ogrožajo prevladujoči družbeni, politični in verski red.

Pakistan, izklesan iz Indije leta 1947, je bil prvi moderni narod, ustanovljen na podlagi verske identitete. Vprašanja o tej identiteti od takrat povzročajo nestrinjanje in nasilje. Ali naj bi bil Pakistan država za muslimane, ki bi jo urejale civilne institucije in sekularni zakoni? Ali islamska država, ki ji vladajo kleriki šeriat ali islamska zakonodaja? Sufiji s svojimi ekumenskimi prepričanji praviloma favorizirajo prve, medtem ko talibani v svojem boju za vzpostavitev skrajne ortodoksnosti iščejo druge. Talibani imajo protiletalsko orožje, raketne granate in skupine samomorilcev. Toda Sufiji imajo bobne. In zgodovino.



Carla Ernsta, avtorja več knjig o sufizmu in profesorja islamskih študij na univerzi Severne Karoline na Chapel Hillu, sem vprašal, ali meni, da bi pakistanski sufiji lahko preživeli val militantnega islama, ki je zajel vzhod od regije vzdolž afganistanske meje. 'Sufizem je že stoletja del življenja v pakistanski regiji, medtem ko so talibani zelo nov pojav brez večje globine,' je odgovoril v elektronski pošti. 'Dolgoročno bi stavil na sufije.' Letos poleti so talibani privabili nekaj sto ljudi, da bi bili priča odsekanju glave na pakistanskih plemenskih območjih. Avgusta se je več kot 300.000 sufijcev zbralo v čast Lal Shahbaz Qalandar.

Qalandar je bil asket; oblekel se je v cunje in si privezal kamen okoli vratu, tako da se je nenehno klanjal pred Allahom. Ime mu je bilo Usman Marwandi; Njegovi privrženci so 'Qalandar' uporabljali kot častno znamenje, kar kaže na njegov nadrejeni položaj v hierarhiji svetnikov. Iz predmestja Tabriza v današnjem Iranu se je v začetku 13. stoletja preselil v Sindh. Preostanek njegove biografije ostaja moten. Pomen lal , ali 'rdeča' v njegovem imenu? Nekateri pravijo, da je imel rjavolaste lase, drugi menijo, da je nosil rdečo haljo, spet drugi pa, da je bil nekoč ožgan med meditacijo nad loncem vrele vode.

Pri selitvi v Sindh se je Qalandar z napredovanjem Mongolov pridružil drugim mistikom, ki so bežali iz Srednje Azije. Mnogi od njih so se začasno naselili v Multanu, mestu v osrednjem Punjabu, ki je postalo znano kot 'mesto svetnikov'. Arabske vojske so Sindh osvojile leta 711, sto let po ustanovitvi islama, vendar so več pozornosti namenile gradnji imperija kot verskim preobrazbam. Qalandar se je skupaj s tremi potujočimi pridigarji zavzemal za promocijo islama med populacijo muslimanov, budistov in hindujcev.

'Štirje prijatelji', kot so postali znani, so učili sufizem. Izogibali so se pridigam ognja in žvepla in namesto, da bi na silo preoblikovali pripadnike drugih religij, so pogosto vključevali lokalne tradicije v svoje prakse. 'Sufiji niso oznanjevali islama, kot ga danes govori mula,' pravi Hamid Akhund, nekdanji sekretar za turizem in kulturo v vladi Sindh. Qalandar je 'igral vlogo integratorja', pravi Ghulam Rabbani Agro, sindhiški zgodovinar, ki je napisal knjigo o Qalandarju. 'Želel je izničiti religijo.'

Ko so »prijatelji« in drugi svetniki umirali, so njihove grobnice privabljale legije privržencev. Sufi so verjeli, da so njihovi potomci, imenovani pirs ali »duhovni vodniki« so podedovali karizmo svetnikov in poseben dostop do Allaha. Pravoslavni kleriki ali mule so takšna prepričanja šteli za heretična, kar zanika osnovno veroizpoved Islama: 'Bog ni samo Bog, Mohamed pa je njegov prerok.' Medtem ko so piri spodbujali svoje privržence, naj se v mističnem smislu ukvarjajo z Allahom in uživajo v lepoti pesmi Korana, so mule svojim sledilcem običajno naročili, naj si zapomnijo Koran in preučijo poročila o prerokovem življenju, znanem skupaj kot hadis.

Medtem ko se je napetost med sufiji in drugimi muslimani nadaljevala skozi zgodovino, je v Pakistanu dinamika med obema skupinama v zadnjem času vstopila v posebno intenzivno fazo s širjenjem militantnih skupin. V enem primeru pred tremi leti so teroristi v Islamabadu napadli urs in ubili več kot dva ducata ljudi. Po oktobru 2007, ko se je bivša premierka Benazir Bhutto - rojena v provinci Sindh s koreninami v sufizmu - vrnila iz izgnanstva, so jo teroristi dvakrat ciljali na atentat, ki ji je uspel decembra. Medtem so talibani vztrajali v svoji teroristični kampanji proti pakistanski vojski in začeli napade v večjih mestih.

Skrajneže sem videl od blizu; jeseni 2007 sem tri mesece potoval po severozahodnem Pakistanu in poročal o zgodbi o pojavu nove, bistveno nevarnejše generacije talibanov. Januarja 2008, dva dni po objavi te zgodbe v Revija New York Times , Iz Pakistana sem bil izgnan zaradi potovanja brez dovoljenja vlade na območja, kjer so talibani vladali. Naslednji mesec je Bhuttova politična stranka zmagala na državnih volitvah in napovedala mrak vojaške vladavine predsednika Perveza Musharrafa. Bila je čudna vzporednica: vrnitev demokracije in vzpon talibanov. Avgusta sem si pakistansko vlado priskrbel še en vizum in se vrnil, da vidim, kako napredujejo sufiji.

Med večerjo v hotelu v Karačiju mi ​​je Rohail Hyatt rekel, da je bila 'današnja mula' 'urbani mit' in da so takšni avtoritarni kleriki 'vedno v vojni s sufiji'. Hyatt, sufi, je tudi ena izmed pakistanskih pop ikon. Vital Signs, ki ga je ustanovil leta 1986, je v poznih osemdesetih letih postal največja rock skupina v državi. Leta 2002 je BBC uspešnico skupine iz leta 1987 imenoval 'Dil, Dil Pakistan' ('Heart, Heart Pakistan'), tretjo najbolj priljubljeno mednarodno pesem vseh časov. Toda Vital Signs je leta 1997 postal neaktiven, vodilni pevec Junaid Jamshed, Hyattov dolgoletni prijatelj, pa je postal fundamentalist in se odločil, da je takšna glasba neislamska.

Hyatt je z obupom opazoval, kako njegov prijatelj sprejema rituale, doktrino in brezkompromisni pristop, ki ga podpirajo urbane mule, ki po Hyatt-ovem mnenju 'verjamejo, da našo identiteto določa prerok' in manj Allah, in tako pomotoma ocenjujejo človekovo zavezanost islamu s takšnimi zunanjimi znaki, kot so dolžina brade, rez hlač (prerok ga je nosil nad gležnjem, za udobje v puščavi) in velikost modrice na čelu (iz redne, intenzivne molitve). 'Te mule igrajo strah ljudi,' je dejal Hyatt. '' Tu so nebesa, tukaj je pekel. Lahko te pripeljem v nebesa. Samo naredi, kot rečem. ' '

Nikjer nisem mogel najti jasne, jedrnate definicije sufizma, zato sem Hyatt prosil za eno. 'Lahko vam razložim, kaj je ljubezen, dokler ne postanem modra v obrazu. Lahko si vzamem dva tedna, da ti vse razložim, «je rekel. 'Ampak nikakor ne morem, da bi to občutil, dokler ne začutiš. Sufizem sproži to čustvo v vas. In skozi ta proces postanejo verske izkušnje popolnoma drugačne: čiste in popolnoma nenasilne. '

Hyatt je zdaj glasbeni direktor Coca-Cole v Pakistanu in upa, da bo lahko izkoristil nekaj svojega kulturnega vpliva in dostop do gotovine v podjetjih, da bo mestnemu občinstvu sporočil sporočilo o zmernosti in vključenosti sufizma. (Dejal je, da je nekoč delal za Pepsi, toda Cola je 'precej bolj sufic.') Pred kratkim je produciral vrsto studijskih nastopov v živo, ki so združevali rock glasbe s tradicionalnimi pevci qawwali, predano sufijsko glasbo iz južne Azije. Eden najbolj znanih qawwali pesmi z naslovom 'Dama Dum Mast Qalandar' ali 'Vsak dah za ekstazo Qalandarja.'

Številni politiki so poskušali popularizirati tudi sufizem z različnimi uspehi. Leta 2006, ko se je Mušaraf soočil s političnimi in vojaškimi izzivi vstajajočih talibanov, je ustanovil nacionalni sufijski svet za promocijo sufijske poezije in glasbe. 'Sufiji so si vedno prizadevali za spodbujanje ljubezni in enosti človeštva, ne pa za neenotnost ali sovraštvo,' je takrat dejal. Toda Musharrafov podvig je bil zaznan kot manj iskren.

'Generali so upali, da bodo sufizem in predanost svetiščem pogost dejavnik življenja na podeželju, da ga bodo izkoristili,' mi je dejal Hamid Akhund. 'Niso mogli.' Akhund se je zasmejal ob misli na centralizirano vojaško vlado, ki poskuša izkoristiti decentraliziran pojav, kot je sufizem. Sufijski svet ni več aktiven.

Buti - najpomembnejša Benazir in njen oče Zulfikar Ali Bhutto - sta bila veliko boljša pri določanju podpore za sufije, nenazadnje tudi zato, ker je njihovo rojstno mesto v provinci Sindh in so Lal Shahbaz Qalandar imeli za svojega zavetnika. Počivališče Qalandarja je po presoji amsterdamskega učenjaka Oskarja Verkaaika postalo 'geografsko središče politične duhovnosti [starejšega] Bhutta'. Po ustanovitvi Pakistanske ljudske stranke je bil Bhutto leta 1971 izvoljen za predsednika in za predsednika vlade leta 1973. (Leta 1977 je bil odstavljen z državnim udarom in dve leti pozneje obešen.)

Ko je Benazir Bhutto začela svojo prvo kampanjo za premierko, so jo sredi osemdesetih let privrženci pozdravili z napevom 'Benazir Bhutto Mast Qalandar' ('Benazir Bhutto, ekstaza Qalandarja'). Konec leta 2007, ko se je vrnila v Pakistan iz izgnanstva, ki ga je uvedel Musharraf, je bila deležna dobrodošlice junakinje, zlasti v Sindhu.

V kraju Jamshoro, mestecu skoraj tri ure severno od Karačija, sem srečal pesnika sindijev z imenom Anwar Sagar. Njegova pisarna je bila požgana med nemiri, ki so sledili atentatu na Benazir Bhutto. Več kot šest mesecev kasneje so bila razbljena stekla še vedno nepopravljena in saje so prekrivale stene. 'Vsi Bhutoji imajo duh Qalandarja,' mi je rekel Sagar. 'Sporočilo Qalandarja je bilo verovanje v ljubezen in Boga.' Iz aktovke je izvlekel pesem, ki jo je napisal tik po umoru Bhutta. Prevedel je zadnje vrstice:
Vzpela se je nad Himalajo,
Nesmrtna je postala,
Bhakta Qalandarja je sama postala Qalandar.

'Kdo je naslednji na vrsti?' Vprašal sem. 'Ali so vsi Bhutoji podrejeni duhu Qalandarja?'

'To je šele začetek Asifa,' je dejal Sagar in se spomnil na Asifa Alija Zardarija, vdovca Benazir Bhutto, ki je bil septembra lani izvoljen za predsednika Pakistana. „Torej še ni dosegel ravni Qalandarja. Toda v Bilawala, dvajsetletnega sina Butu in Zardarija, ki je bil po končanem študiju na angleški univerzi Oxford izbran za vodjo Pakistanske ljudske stranke, veliko upam, da bo lahko postal še en Qalandar.

Musharraf, general, ki je oblast prevzel z državnim udarom leta 1999, je teden dni odstopil z mesta mojega zadnjega potovanja. Večji del svojega osemletnega režima je preživel kot predsednik, vojaški načelnik in nadzornik skladnega parlamenta. Prehod Pakistana iz vojaške v civilno vlado je pomenil odpravo njegovega skoraj popolnega nadzora nad vsemi tremi institucijami eno za drugo. Toda civilno vodstvo samo po sebi ni bilo balzam za številne pakistanske bolezni; Zardarijev novi režim se sooča z velikimi izzivi glede gospodarstva, talibanov in poskusov, da bi vojaške obveščevalne agencije pod nadzorom.

V sedmih mesecih, ko me ni bilo, se je gospodarstvo poslabšalo. Vrednost rupije je glede na dolar padla skoraj za 25 odstotkov. Pomanjkanje električne energije je povzročilo neprekinjene izpade do 12 ur na dan. Rezerve tujih valut so upadale, ko je nova vlada še naprej subvencionirala osnovne dobrine. Vsi ti dejavniki so prispevali k nezadovoljstvu vlade z vlado, čustvu, ki so ga talibani izkoristili z razkritjem zaznanih pomanjkljivosti režima. V Karačiju je lokalna politična stranka zidove stavb ob prometnih ulicah prekrila s plakati z napisom: 'Reši svoje mesto pred talibanizacijo.'

Morda je največji izziv za novo vlado zadrževanje v vojaških obveščevalnih agencijah, zlasti Medslužbeni obveščevalni službi (ISI). Pakistanska ljudska stranka že dolgo velja za protiustabliško stranko, v nasprotju z agencijami. Konec julija je vlada pod vodstvom javno-zasebnega partnerstva sporočila, da daje ISI pod poveljstvo notranjega ministrstva in ga odvzela vojski, nato pa se je nekaj dni kasneje pod pritiskom vojske obrnila. Uniformirani predsednik lahko simbolizira vojaško diktaturo, toda pakistanske vojaške obveščevalne agencije, ISI in Vojaška obveščevalna služba (MI), so pravi razsodniki oblasti.

Avgusta sem dobil, kar menim, da je bil iz prve roke naveden obseg njihovega dosega. Dva dni po slovesu od Musharrafa sem skupaj s fotografom Aaronom Hueyjem začel potovanje na Sehwan po ur za Qalandar; njegova žena Kristin; in prevajalec, ki ga je najbolje ne imenovati. Komaj smo zapustili meje mesta Karachi, ko je moj prevajalec poklical nekoga, ki je trdil, da dela v sekretariatu notranjega ministrstva v Karachiju. Klicatelj ga je zapolnil z vprašanji o meni. Prevajalec je začutil nekaj čudnega, odložil slušalko in poklical pisarno višjega birokrata na notranjem ministrstvu. Na telefon se je javila tajnica in, ko smo delili ime in naslov, ki ga je dal klicatelj, potrdil, kar smo že sumili: 'Niti ta oseba niti ta pisarna ne obstajata.' Tajnica je dodala: 'Verjetno gre samo za [obveščevalne] agencije.'

Nadaljevali smo severno po avtocesti v osrčje Sindha, mimo vodnih bivolov, ki so se namakali v blatnih kanalih in kamel, ki so počivale v senci mangovih dreves. Približno eno uro kasneje je zazvonil moj telefon. ID klicatelja je imel isto številko kot klic, ki naj bi prišel iz sekretariata notranjega ministrstva.
'Zdravo?'
'Nicholas?'
'Da.'
'Sem poročevalec iz Daily Express časopis. Želim vas srečati, da se pogovorimo o trenutni politični situaciji. Kdaj se lahko srečamo? Kje si? Takoj lahko pridem. '

'Te lahko pokličem nazaj?' Sem rekel in odložil slušalko.

Srce mi je zaigralo. Podobe Daniela Pearla, Wall Street Journal poročevalec, ki so ga islamski militanti ugrabili in mu odsekali glavo leta 2002 v Karačiju, mi je blisknil. Pearlovo zadnje srečanje je bilo s teroristom, ki se je pretvarjal, da je popravljavec in prevajalec. Mnogi ljudje verjamejo, da so bile pakistanske obveščevalne agencije vpletene v Pearlovo ubijanje, saj je raziskal možno povezavo med ISI in džihadskim voditeljem, povezanim z Richardom Reidom, tako imenovanim bombnim bombnikom.

Ponovno mi je zazvonil telefon. Poročevalka Associated Pressa, ki sem jo poznal, mi je povedala, da so njeni viri v Karačiju rekli, da me obveščevalne agencije iščejo. Toliko sem tudi predvideval. Toda kaj so hoteli? In zakaj bi zahtevali sestanek tako, da bi se pretvarjali, da so ljudje, ki ne obstajajo?

Avto je utihnil. Moj prevajalec je nekajkrat poklical starejše politike, birokrate in policiste v Sindhu. Rekli so, da sta oba telefonska klica obravnavala kot grožnjo ugrabitve in nam bodo do konca potovanja zagotovili oboroženo spremstvo. V eni uri sta prispela dva policijska tovornjaka. V svinčenem tovornjaku je v postelji stal moški, oborožen s strojnico.

Še en telefonski klic, tokrat od prijatelja iz Islamabada.
'Človek, dobro je slišati tvoj glas,' je rekel.
'Zakaj?'
'Lokalne televizijske postaje poročajo, da so vas ugrabili v Karačiju.'

Kdo je zasadil te zgodbe? In zakaj? Ker ni manjkalo teorij zarote o usodnih 'avtomobilskih nesrečah', v katere so bili ljudje vpleteni v slabe obveze obveščevalnih agencij, sem zasajene zgodbe jemal kot resna opozorila. Toda ur je vabil. Štirje smo se kolektivno odločili, da si bomo, saj smo prepotovali pol sveta, da bi si ogledali svetišče Lal Shahbaz Qalandar, prizadevali priti tja, četudi pod policijsko zaščito. Navsezadnje bi lahko uporabili Qalandarjeve blagoslove.

Tistega večera, ko je zahajajoče sonce zažgalo barvo kremne koščke, ko je na obzorju prižgalo polja sladkornega trsa, sem se obrnil na prevajalca v upanju, da si razvedrim razpoloženje.

'Tu je res lepo,' sem rekel.

Prikimal je, a njegove oči so ostale prilepljene na cesto. 'Na žalost dejavnik strahu pokvari celo zabavo,' je dejal.

Do takrat smo lahko videli avtobuse, ki so zamašili avtocesto, rdeče zastave so plapolale v vetru, ko so vozniki dirkali proti svetišču Qalandar. Železniško ministrstvo je napovedalo, da bodo 13 vlakov preusmerili s svojih običajnih poti za prevoz vernikov. Nekateri bhakte so celo poganjali kolesa na pedalih, rdeče zastave so štrlele iz krmila. Po cesti smo zagrmeli v družbi kalašnjikove policije, karavane oboroženih romarjev.

Kampi so se začeli pojavljati približno pet kilometrov od svetišča. Naš avto je na koncu zašel v človeško barje, zato smo parkirali in nadaljevali peš. Ulice, ki so vodile do svetišča, so me spominjale na pustno zabaviščno hišo - ogromno blaznost luči, glasbe in arom. Šel sem zraven moškega, ki je pihal v piščal začaravalcu kač. Trgovine so se vrstile po ulici, trgovci pa so čučali za kupčki pistacij, mandljev in sladkarij, prelite z rožno vodo. Fluorescentne luči so žarele kot svetlobne sablje in usmerjale izgubljene duše k Alahu.

Skupine do 40 ljudi, ki so se usmerile proti zlati kupoli svetišča, so nosile dolge transparente, natisnjene s koranskimi verzi. Sledili smo eni skupini v šotoru, polnem plesalcev in bobnarjev ob svetišču. Visok moški s kodrastimi, mastnimi lasmi do ramen je bijel po bobnu velikosti sodčka, ki mu je visel na usnjenem traku okoli vratu. Intenzivnost v njegovih očeh, osvetljena z eno samo žarnico, ki je visela nad našimi glavami, me je spominjala na džunglo mačke, ki so svoj nočni plen zalezovale v naravnih oddajah, ki sem jih gledal po televiziji.

Moški v belem platnu se je vpadljivo vrgel na jaso v središču množice, si okoli pasu privezal oranžno krilo in začel plesati. Kmalu je giral in okončine so mu trepetale, a s takšnim nadzorom, da se je v nekem trenutku zdelo, da premika le ušesne mečice. Oblaki hašiševega dima so se valjali skozi šotor in bobnenje je vbrizgavalo prostor z gosto, poglobljeno energijo.

Nehal sem si zapisovati, zaprl oči in začel kimati z glavo. Ko se je bobnar gradil proti vročinskemu vrhuncu, sem se nezavedno približal njemu. Kmalu sem se znašel, da sem stal sredi kroga in plesal ob moškem z razkošnimi ušesnimi ušesi.

'Jarbol Qalandar!' je nekdo zaklical. Glas je prihajal takoj za mano, vendar se je slišal oddaljeno. Vse, razen bobna in trepetanja, ki so se širili po mojem telesu, se mi je zdelo oddaljeno. S kotičkom očesa sem opazil, da je fotograf Aaron Huey visoko stopil v krog. Fotoaparat je podal Kristin. V nekaj trenutkih se mu je glava vrtela, ko je v krogih bičal dolge lase.

'Jarbol Qalandar!' je zavriskal drug glas.

Če le nekaj minut, ni bilo pomembno, ali sem kristjan, musliman, hinduist ali ateist. Vstopil sem v drugo kraljestvo. Nisem mogel zanikati ekstaze Qalandarja. In v tistem trenutku sem razumel, zakaj so se romarji ustrahovali na velike razdalje in vročino in množico samo zato, da bi prišli do svetišča. Medtem ko sem se zavrtel v trans, sem celo pozabil na nevarnost, telefonske klice, poročila o mojem izginotju in policijsko spremstvo.

Kasneje se je k meni obrnil eden od mož, ki so plesali v krogu. Poimenoval se je Hamid in dejal, da je od severnega Pandžaba z vlakom prepotoval več kot 500 kilometrov. S prijateljem sta prečkala državo, skakala iz enega svetišča v drugo, v iskanju najbolj divjega festivala. 'Qalandar je najboljši,' je dejal. Vprašal sem zakaj.

'Lahko je komuniciral neposredno z Allahom,' je dejal Hamid. 'In dela čudeže.'

'Čudeži?' Sem se s hudomušnim nasmehom vprašala, ko sem se vrnila k svojemu običajnemu cinizmu. 'Kakšni čudeži?'

Smejal se je. 'Kakšni čudeži?' rekel je. 'Oglejte si!' Iz brkov se mu je poškropil znoj. 'Ali ne vidite, koliko ljudi je postalo z Lal Shahbaz Qalandar?'

Čez oba ramena sem pogledal bobnenje, dhamaal in rdeče morje. Zazrl sem se nazaj v Hamida in rahlo nagnil glavo, da sem potrdil njegovo stališče.

'Jarbol Qalandar!' rekli smo.

Nicholas Schmidle je sodelavec pri New America Foundation v Washingtonu, njegova knjiga, Živeti ali večno propasti: dve leti znotraj Pakistana , bo maja 2009 objavil Henry Holt.
Aaron Huey ima sedež v Seattlu. Od leta 2006 fotografira sufijsko življenje v Pakistanu.

Romarji v svetišču šah Abdul Latif Bhitai.(Aaron Huey)

10 zabavnih dejstev o toboganih

Sufijski romar pleše v svetišču Lal Shahbaz Qalandar v Sehwan Sharifu v Pakistanu leta 2006.(Aaron Huey)

Urs of Qalandar Shahbaz in Sehwan Sharif.(Aaron Huey)

2008 Urs of Qalandar Shahbaz in Sehwan Sharif.(Aaron Huey)

Sufizem zajema osebni, izkustveni pristop k Alahu. Na festivalu v čast svetniku Lal Shahbaz Qalandarju se slavljenci ukvarjajo s plesom, znanim kot dhamaal , namenjen čiščenju žganih pijač, znanih kot džin .(Aaron Huey)

Mošeja in svetišče v kompleksu Pir Pagaro v kraju Pirjo Goth.(Aaron Huey)

V Multanu, 'mestu svetnikov', se bhakte približajo svetišču za večerno molitev.(Aaron Huey)

Eden od mnogih protestov proti Mušarafu v Islamabadu, ki je privedel do njegovega odstopa.(Aaron Huey)

Častilnik vadi dhamaal .(Aaron Huey)

V sufizmu 'verske izkušnje postanejo povsem drugačne: čiste in popolnoma nenasilne,' pravi pop-glasbena ikona Rohail Hyatt. Zdaj glasbeni direktor Coca-Cole v Pakistanu upa, da bo s svojim kulturnim vplivom razširil zmerno sporočilo sufizma v mestih.(Aaron Huey)



^