Isfahan Je Postal Žrtev Zanemarjanja

Isfahan: Skriti dragulj Irana | Potovanje

Dvorišče je prevlečeno s finim rjavim prahom, okoliške stene se drobijo in luščenje ometa je enakomerne kaki barve kot tla. Ta opustošena hiša v propadajočem labirintu ozkih uličic v Isfahanu v Iranu izda malo o časih slave stare prestolnice v 17. stoletju. Naenkrat z brizganim delavcem, ki pika na bližnjo steno, zavpije, zamahne z jekleno gladilko in pokaže. Pod grobo plastjo slame in blata se pojavi zbledela, a izrazita paleta modrih, zelenih in rumenih abstraktnih vzorcev - kanček bleščečih oblik in barv, zaradi katerih je to dvorišče nekoč plesalo na lesketajočem se soncu.

Do zidu se natlačim s Hamidom Mazaherijem in Mehrdadom Moslemzadehom, dvema iranskima umetnikoma-podjetnikoma, ki tej zasebni rezidenci vračata nekdanji sijaj. Ko so bili ti mozaiki še vedno živahni, je bil Isfahan večji od Londona, bolj svetovljanski od Pariza in po nekaterih besedah ​​lepši, kot je imel celo zgodbo v Istanbulu. Elegantni mostovi so prečkali njeno skromno reko, razkošno opremljeni polo igralci so se pognali po največjem trgu na svetu in na stotine kupol in minaretov je prekrivalo obzorje. Evropejci, Turki, Indijci in Kitajci so se zgrinjali na bleščeč perzijski dvor, središče prostranega imperija, ki se je raztezal od reke Evfrat v današnjem Iraku do reke Oxus v Afganistanu. V 17. stoletju sta bogastvo in veličina mesta navdihnila rimski pregovor, Isfahan nesf-e jahan ali 'Isfahan je pol sveta.'

Po brutalnem obleganju, ki je v zgodnjem 18. stoletju razbilo to zlato dobo, so novi vladarji prestolnico sčasoma preselili v Teheran, Isfahan pa je ostal kot provincialno zaledje, ki naključno ni pustilo številnih spomenikov starega mesta nedotaknjenih. 'Raziskovati je bilo mogoče mesece, ne da bi se jim končal,' se je na potovanju po Aziji med leti 1933 in 1934 čudil britanski popotnik Robert Byron. Ta umetnost, je zapisal v Pot do Oxiane , 'uvršča Isfahan med tiste redkejše kraje, kot so Atene ali Rim, ki so skupna osvežitev človeštva.'





Danes pa je mesto v tujini znano predvsem kot mesto najpomembnejšega iranskega jedrskega raziskovalnega obrata. Nekoč zaspano mesto se je izkazalo za tretje največje velemesto v državi, obkroženo s širokimi predmestji, tovarnami, ki rigajo, in zadušljivim prometom več kot treh milijonov ljudi. Nič ne simbolizira vznemirjajoče iranske modernosti bolj kot lansiranje satelita z imenom februarja Omid (Upanje). V Isfahanu pa je upanje blago, ki močno upada. Elegantna urbana pokrajina, ki je preživela invazije afganistanskih plemen in mongolskih napadalcev, je zdaj ogrožena zaradi malomarnosti in nepremišljenega urbanega razvoja.

Mazaheri in Moslemzadeh sta člana nove generacije Isfahanisov, ki želijo obnoviti ne samo zgradbe, temveč tudi ugled svojega mesta kot perzijske Firence, ki naj bi nekoč znova navdušili zahodnjake s svojimi čudeži. V hladni in temni notranjosti hiše, ki je trenutno v središču njihove pozornosti, so sveže pobarvane bele stropne štukature s pokritimi kapniki. Nežne pozlačene vrtnice uokvirjajo stenske slike idiličnih vrtov. (Paradise je perzijska beseda, ki pomeni 'obzidan vrt.') Nad osrednjim kaminom na stotine vstavljenih ogledal odseva svetlobo z dvorišča. 'Obožujem ta poklic,' pravi Safouva Saljoughi, mlada študentka umetnosti, oblečena v chador, ki v enem kotu sobe maže zbledelo poslikavo cvetja. 'S temi kraji imam poseben odnos.'



Hišo je v 17. stoletju zgradil premožni trgovec ali uspešen vladni uradnik, nato pa jo je v naslednjih dveh stoletjih preuredil, da je ustrezal spreminjajočim se okusom. Tudi blažilnik kamina je oblikovan v nežni postavi pava. 'Okras in delovanje skupaj,' pravi Mazaheri in ustavi angleščino. Hiša se nahaja le kratek sprehod od srednjeveške petkove mošeje in ima klasično iransko zasnovo - osrednje dvorišče, obdano z dvostranskimi prostori, enim vhodom na tretji in veliko dvonadstropno recepcijo z velikimi okni na četrti.

Raketni napadi med vojno z Irakom Sadama Huseina v zgodnjih osemdesetih letih so izpraznili to staro sosesko in hiša je bila močno uničena. Medtem ko Moslemzadeh vodi Saljoughijeve skrbne obnovitvene napore, Mazaheri prikima proti zevajočim luknjam v sprejemni sobi, ki je nekoč držala vitraž v hrastovih okvirih, ki je notranjost kopal v mavrici živih barv. 'V Isfahanu je še vedno nekaj mojstrov, ki lahko takšna okna obnovijo,' pravi. Samo popravilo dodelanega štukaturnega stropa je pet strokovnjakov na odre odpeljalo več kot leto dni.

Vitki in energični Mazaheri, 38 let, usposobljen za specialista za ohranitvene tehnike, pravi, da je zgradil restavratorsko dejavnost, ki se ukvarja z vsemi, od starih ruševin do stenskih slik iz 17. stoletja. Skupaj s kolegom Moslemzadehom, ki ima 43 let in je študiral ohranjanje umetnosti v Sankt Peterburgu v Rusiji, vlagajo svoj čas in dobiček za pretvorbo te razbitine doma v čajnico, kjer bodo lahko obiskovalci cenili tradicionalne isfahanske obrti, glasbo in umetnost. Kot mnogi Isfahanci, ki jih srečam, so tudi tujcem dobrodošli, osvežujoče odprti in neizmerno ponosni na svojo dediščino. Brez sledi ironije ali malodušja se Mazaheri ozre po napol dokončani sprejemnici in reče: 'Morda bo trajalo še pet let, da dokončno uredim to mesto.'



Zgodovina Isfahana je epski cikel čudovitega razcveta in hudobnega dopusta. Tu se cesta, ki potuje čez iransko planoto vzhodno do mezopotamske ravnice, sreča s potjo, ki povezuje Kaspijsko morje na severu s Perzijskim zalivom na jugu. Ta geografija je usodo mesta povezala s trgovci, romarji in vojskami, ki so šli skozi. Blagoslovljeno s prijetnim podnebjem - mesto leži na skoraj isti višini kot Denver in ima razmeroma blaga poletja - se je Isfahan razvil v živahno mestece na križišču starodavne Perzije.

Taksist, ki se po zavijanju med gostim prometom nenehno prebira po svojem perzijsko-angleškem slovarju, mi ponudi, da mi proda zlati kip, za katerega trdi, da je star 5000 let. Presenečen bi bil, če bi bil verodostojen - nenazadnje tudi zato, ker takšni starodavni predmeti ostajajo nedosegljivi in ​​otežujejo natančno določitev obdobja, ko se je Isfahan pojavil kot urbano središče. Le malo je bilo mogoče najti iz daljne preteklosti mesta, ki jo vidim v kleti urada za kulturno dediščino, brezhibno obnovljene vile iz 19. stoletja, tik ob ulici od Mazaherijevega in Moslemzadehovega projekta. Nekaj ​​škatel kamnitih orodij sedi na tleh s ploščicami, nekaj ducatov lončenih posod - tisti, zarezani z zavihano kačo - pa leži na plastični mizi. Nekaj ​​kilometrov zunaj mesta na vrhu impozantnega hriba sedijo neizkopane ruševine templja, ki je bil morda zgrajen v času sasanijskega cesarstva, ki je prevladovalo v regiji do arabske osvojenosti v 7. stoletju našega štetja. V samem mestu so italijanski arheologi kopanje pod petkovo mošejo tik pred islamsko revolucijo leta 1979 je našlo stolpce v sasanijskem slogu in namignilo, da je bilo to mesto prvotno lahko zoroastrski ogenjski tempelj.

Prvo zabeleženo zlato dobo v mestu izhaja iz prihoda Turkov Seldžukov iz Srednje Azije v 11. stoletju. Mesto so spremenili v svojo prestolnico in zgradili veličasten trg, ki je vodil do povečane Petkove mošeje, okrašene z dvema kupolama. Čeprav je južna kupola mošeje, obrnjena proti Meki, večja in lepša, je severna kupola že tisoč let navdušena nad romarji. Ko se ozrem proti vrhu 65 metrov nad pločnikom, začutim prijetno in nepričakovano vrtoglavico, popolno ravnovesje harmonije v gibanju. 'Vsak element, tako kot mišice izurjenega športnika, svojo funkcijo opravlja s krilato natančnostjo,' je zapisal Robert Byron.

Za razliko od bazilike svetega Petra v Rimu ali katedrale sv. Pavla v Londonu ni nobenih skritih verig, ki bi držale obe kupoli; arhitekti so se zanašali le na svoje matematične in inženirske sposobnosti. Podrobna analiza severne kupole v devetdesetih letih je ugotovila, da je bila nenavadno natančna, ne samo za 11. stoletje, ampak tudi po današnjih merilih. Na to graciozno zgradbo, znano kot Gunbad i-Khaki (kupola zemlje), je morda vplival ali celo oblikoval eden izmed najbolj znanih perzijskih pesnikov Omar Khayyám, ki je bil leta 1073 povabljen v Isfahan, da bi prevzel odgovornost za sultanovo opazovalnico. Čeprav je bil Khayyám zapomnjen predvsem po svojih verzih, je bil tudi briljanten znanstvenik, ki je napisal osnovno knjigo o algebri, reformiral koledar in menda dokazoval, da je bilo sonce središče sončnega sistema 500 let pred Kopernikom.

Turški arhitekt Alpay Ozdural, ki je do leta 2005 poučeval na univerzi Vzhodnega Sredozemlja, je menil, da je Khayyám igral ključno vlogo pri poravnavi in ​​gradnji kupole v letih 1088–89, kar ustvarja matematično pesem v opeki. (Čeprav so številni učenjaki do te teorije skeptični, je Ozdural trdil, da je v verzu Khayyámove poezije mogoče najti privlačen namig: 'Moja lepota je redka, moje telo lepo videti, visoko kot čempres, cveti kot tulipan; ne vem, zakaj me je roka usode poslala, da okrasim to kupolo Zemlje. ') Samo tri leta po dokončanju kupole je sultan umrl, observatorij je bil zaprt, prenovljeni koledar je bil ukinjen in Khayyám - ki je imel malo potrpljenja z islamsko ortodoksijo - kasneje je Isfahan za vedno zapustil.

Več kot stoletje kasneje, leta 1228, so prispele mongolske čete, ki so varčevale z arhitekturo, vendar so številne prebivalce spravile pod meč. Mesto je propadlo in izbruhnili so se boji med konkurenčnimi sunitskimi sektami. 'Isfahan je eno največjih in najlepših mest,' je leta 1330 zapisal arabski popotnik Ibn Battuta. 'Toda večina je zdaj v ruševinah.' Dve generaciji pozneje, leta 1387, je osrednjeazijski osvajalec Tamerlan maščeval upor v Isfahanu z masakrom 70.000 ljudi. Stavbe so spet ostale nedotaknjene, toda Tamerlanovi možje so dodali svoj grozljiv spomenik v obliki stolpa z lobanjami.

Še dve stoletji bo Isfahan znova vstal pod vladavino šaha Abasa I., največjega vladarja Safavidskega cesarstva (1501-1722 po Kr.). Krut kot ruski Ivan Grozni, prefinjen kot Angležinja Elizabeta I in ekstravaganten kot Filip II. Iz Španije (vsi sodobniki), je Abbas postavil Isfahana za svoje razstavišče. Deželno mesto je spremenil v globalno metropolo, uvažal je armenske trgovce in obrtnike ter pozdravil katoliške menihe in protestantske trgovce. Na splošno je bil toleranten do judovske in zoroastrijske skupnosti, ki so tam živele stoletja. Najbolj presenetljivo je, da si je Abbas prizadeval ustanoviti Isfahan kot politično prestolnico prvega šiitskega imperija in pripeljati učene teologe iz Libanona v podporo mestnim verskim institucijam - poteza, ki so jo začeli njegovi predhodniki in bi imela globoke posledice za svetovno zgodovino. Umetnosti so uspevale v novi prestolnici; miniaturisti, tkalci preprog, draguljarji in lončarji so izkoriščali okrašene izdelke, ki so okrepili dvorce in palače, ki so vzniknili ob prostranih avenijah.

Abbas je bil človek skrajnosti. Evropski obiskovalec ga je opisal kot vladarja, čigar razpoloženje se lahko hitro spremeni iz veselega v 'razposajenega leva'. Abbasovi apetiti so bili legendarni: ponašal se je z ogromno vinsko kletjo in haremom, v katerem je bilo na stotine žensk in več kot 200 fantov. Njegova resnična ljubezen pa je bila moč. Oslepil je svojega očeta, brata in dva sinova - kasneje pa je ubil še tretjega sina, ki se ga je bal kot politična grožnja, in prestolil vnuku.

Abbas je bil skoraj nepismen, a nihče neumen. Med risanjem naj bi osebno dvignil svečo za slavnega umetnika Rezo Abbasija. Abbas je lahko lovil, čistil in skuhal svoje ribe in divjačino. Zelo rad se je sprehajal po tržnicah Isfahana, jedel prosto s stojnic, jemal vse razstavljene čevlje, ki so mu ustrezale, in klepetal s komer koli. 'Če greš na tak način, pomeni biti kralj,' je rekel škandaliziranim avguštinskim menihom, ki so ga spremljali na enem od njegovih potovanj. 'Ne kot tvoj, ki vedno sedi v zaprtih prostorih!'

V zadnji polovici svoje izjemne 42-letne vladavine, ki se je končala z njegovo smrtjo leta 1629, je Abbas za seboj pustil urbano krajino, ki je tekmovala ali presegala vse, kar je nastalo v eni sami vladavini v Evropi ali Aziji. Francoski arheolog in arhitekt André Godard, ki je živel v Iranu v začetku 20. stoletja, je zapisal, da je Abbas 'Isfahan' predvsem načrt, s črtami in množicami ter obsežnimi perspektivami - čudovit koncept, rojen pol stoletja pred Versaillesom. ' Sredi 1600. let je ta načrt izpolnil mesto, ki se je ponašalo s 600.000 prebivalci, s 163 mošejami, 48 verskimi šolami, 1.801 trgovinami in 263 javnimi kopališči. Elegantna glavna ulica je bila široka 50 metrov, po sredini je tekel kanal, ki je polnil bazene oniksa, posute z glavicami vrtnic in zasenčene z dvema vrstama chinar dreves. Vrtovi so krasili paviljone, ki so stali na obeh straneh promenade, imenovane Chahar Bagh. 'Grandeji so se predvajali in se s svojimi številnimi vlaki norčevali, si prizadevali, da bi drug drugega prehiteli v pompu in velikodušnosti,' je pripomnil eden od evropskih gostov.

Ta očitna poraba se je nenadoma ustavila skoraj pol stoletja kasneje, ko je afganistanska vojska mesto dolgih šest mesecev leta 1722 oblegala. Ženske so bisere in dragulje krasile, dokler niti dragi kamni niso mogli kupiti kruha. Sledil je kanibalizem. Po ocenah je umrlo 80.000 ljudi, večina zaradi lakote. Afganistanci so večino mesta pustili nedotaknjeno. Toda ta travma, ki ji je kasneje sledil prenos prestolnice v Teheran daleč na sever, uničuje status mesta in blaginjo.

'Bush dobro!' dvajset let reče Isfahani, ko se mi pridruži na klopi v parku sredi trga Naqsh-e Jahan. Petek je zjutraj - muslimanska sobota - in prostrani pravokotni prostor je tiho, razen zvoka vodnjakov. Kot mnogi mladi, ki jih srečujem tukaj, se tudi moj spremljevalec pritožuje nad naraščajočo inflacijo, vladno korupcijo in verskim vmešavanjem v politiko. Boji se tudi ameriške invazije. 'Veseli smo, da Sadama ni več,' dodaja. 'Toda ne želimo postati podobni Iraku.' Študent matematike z malo možnosti za službo sanja, da bi srečo iskal v Dubaju, Avstraliji ali na Novi Zelandiji.

kakšno indijansko pleme je pomagalo romarjem

Pred štirimi stoletji je bil ta trg, ki mu pravijo tudi Majdan, gospodarsko in politično središče uspešnega in v veliki meri mirnega imperija, ki je privabljal tujce z vsega sveta. 'Naj vas popeljem na Majdan,' je zapisal Thomas Herbert, tajnik angleškega veleposlanika na perzijskem dvoru med letoma 1627 in 1629, ki je 'nedvomno tako prostoren, tako prijeten in aromatičen trg kot vesolje.' Bila je tudi ena največjih mestnih plaž na svetu, ki je merila 656 krat 328 čevljev.

Toda v nasprotju z velikimi betonskimi prostori, kot sta trg Tiananmen v Pekingu ali Rdeči trg v Moskvi, je Naqsh-e Jahan služil izmenično in včasih hkrati kot tržnica, polo igrišče, družabno mesto, kraj za izvedbo in festivalski park. Droben rečni pesek je prekril plazo, prodajalci pa so v enem kotu krožili beneško steklo, v drugem pa indijsko blago ali kitajsko svilo, medtem ko so domačini prodajali drva, železno orodje ali melone, gojene z golobjimi iztrebki, zbranimi iz posebnih stolpov, ki obkrožajo mesto. Akrobati so podali klobuke, kramarji so poklicali svoje izdelke v več jezikih in lovci so delali množice.

Za lokostrelstvo so uporabljali jambor na sredini - konjenik je v polnem galopu zajahal mimo njega, nato pa se obrnil, da je na vrhu sestrelil jabolko, srebrno ploščo ali zlato skodelico. Marmorna vrata, ki še vedno stojijo na obeh koncih trga, spominjajo na ostre polo tekme, na katerih se je šah na močno okrašenem nosilcu pogosto pridružil drugim, oblečenim v fantastične barve in krepko perje.

Danes peska, trgovcev, lovcev in igralcev polo ni več, ukrotili so jih vrtovi v začetku 20. stoletja. A pogled okoli trga ostaja izjemno nespremenjen. Na severu je velik lok, ki se odpira v visoke obokane stropove kačjega, pokritega trga, ki se razteza skoraj kilometer. Na jugu je mošeja Imam, gora opeke in barvnih ploščic. Na vzhodni in zahodni strani trga sta si obrnjeni mošeja Sheikh Lotf-Allah z bledo rjavo-modro kupolo in palača Ali Qapu. To strukturo, ki jo je Byron zavrnil kot 'opečno škatlo za prtljago', nadgrajujejo vitki stebri, ki jo spremenijo v kraljevsko tribuno; svetle svilene zavese so nekoč visele od zgoraj, da bi preprečile sonce. Dve mošeji se pod čudnimi koti upogneta proti Meki, s čimer trg rešite pred togo urejenostjo, dvonadstropne arkade za trgovine pa celoto opredelijo in poenotijo.

V nasprotju s tem je moj začetni vtis o sprehajalni poti Chahar Bagh, ki je zahodno od Majdana, bolj obarvan kot panika in ne mir. Ker ne najdem taksija, sem skočil na zadnji del motocikla, ki ga je vozil Isfahani srednjih let in mi dal znak, naj grem. Medtem ko se med avtomobilom zadržujemo skozi promet »ustavi in ​​pojdi«, me skrbi, da mi bodo postrigla kolena. Gradnja novega podzemnega predora pod zgodovinsko ulico je blokirala prometni pas. Podzemna železnica, kot pravijo zaščitniki, grozi, da bo vsesala vodo iz reke, zatresla občutljive temelje in poškodovala fontane, ki krasijo staro promenado.

Razočaran zaradi zastoja, se moj voznik nenadoma zavije s ceste na osrednjo sprehajalno pot in se izogne ​​nezahtevenim pešcem, ki se sprehajajo po parku. Ponikalnic z oniksom, napolnjenih z vrtnicami, že zdavnaj ni več, moški so v kavbojkah, ženske pa enakomerno oblečene v sivo črno. Toda utripajoče štikle in penasti lasje - in elegantne obleke za prodajo v neonsko osvetljenih trgovinah, ki so že davno nadomestile elegantne paviljone - govorijo o trajnem Isfahanisovem občutku za modo.

Ko se umaknemo nazaj na cesto, pridemo do velikega novega nakupovalno-pisarniškega kompleksa, ki ponuja sodoben nebotičnik. Leta 2005 so uradniki Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) opozorili, da lahko bližnji Majdan, če stavbe ne zmanjšajo, izgubi status mesta svetovne dediščine. Mestni menedžerji so sčasoma strmili dve zgodbi s stolpa, ki je bil žaljiv, vendar njegova neprimerna prisotnost še vedno navdušuje številne domačine.

Na severu proti petkovi mošeji prispemo na prometni trg Atiq (Stari), poln majhnih trgovin in prodajalcev pločnikov. Voznik motornega kolesa me spusti na robnik in se ob tipični iranski gostoljubnosti pomanjša, preden se mu lahko zahvalim ali dam napotke.

Trg je del plaze Seljuk, zgrajene v 11. stoletju, vendar so sčasoma hiše in trgovine posegale v njegove prvotne meje. Zdaj nameravajo mestne oblasti uničiti tako imenovane 'nedovoljene strukture', obnoviti prvotni trapezni načrt in očistiti območje okoli mošeje. Ta predlog je razdelil skupnost kulturne dediščine Isfahana. Mestni uradnik pravi, da je trg zdaj 'umazan'. Želi porušiti hiše in trgovine ter postaviti dizajnerske trgovine.

Takšen govor moti Abdollaha Jabal-Amelija, upokojenega predsednika mestne organizacije za kulturno dediščino in spoštovanega arhitekta, ki je pomagal obnoviti Majdan. 'Zavzeti moraš ekološki pogled,' mi reče. Ker je od prvotnega trga ostalo le malo, pravi Jabal-Ameli, brisanje hiš in trgovin, ki so zrasle okoli njega v zadnjem tisočletju, bi bila napaka. 'Toda na delu so nove sile,' ugotavlja.

Med nove sile Jabal-Amelija niso vključeni le mestni uradniki, temveč tudi razvijalci, ki želijo zgraditi 54-nadstropni hotel in nebotičnik tik ob zgodovinskem okrožju. Isfahanov podžupan Hussein Jafari pravi, da si tuji turisti želijo sodobnih hotelov, in poudarja, da bi bil ta nameščen dovolj daleč od mestnega jedra, da bi lahko ubežal Unescu. Hkrati pravi, da namerava mestna vlada rešiti tisoče propadajočih hiš. 'Lahko oba,' vztraja Jafari.

'Pripravljeni smo povabiti vlagatelje iz tujine, da te hiše spremenijo v hotele, tradicionalne restavracije in čajne hiše za turiste,' pravi Farhad Soltanian, uradnik za kulturno dediščino, ki dela v armenski četrti. Soltanian me čez novo tlakovano ulico pripelje do stoletne katoliške cerkve, ki je zdaj obnovljena z malo verjetnim zavezništvom Vatikana in iranske vlade. V naslednji ulici delavci zaključujejo velik dvorec, ki je bil nekoč dom armenske duhovščine in je zdaj obnovljen z zasebnimi sredstvi. Lastniki upajo, da bo dvorec s svojimi 30 sveže poslikanimi sobami pritegnil tuje turiste in jim povrnil naložbo.

Tistega dne, ko odidem, me Mazaheri in Moslemzadeh povabita, da sem njuna gosta v tradicionalni jedilnici na Majdanu. Isfahanis se šali na svoj račun, da je pameten, a skop. Slovijo pa tudi po svojih čudovitih pogostitvah. Že leta 1330 je Ibn Battuta opozoril, da so se 'vedno trudili, da bi presegli drug drugega pri nabavi luksuznih vind ... pri pripravi katerih so prikazali vse svoje vire.'

Zdi se, da se je malo spremenilo. V senci Imamove mošeje in obliti z umirjenimi zvoki tradicionalne glasbe sedimo prekrižanih nog na širokih klopeh in praznujemo zaporedje —Zapletena perzijska jed, sestavljena iz juhe, kruha, jagnjetine in zelenjave, postrežena s precejšnjim kladivom, ki se uporablja za drobljenje vsebine. Vitražna okna filtrirajo rdečo in modro svetlobo po sobi. Kljub ekonomskim stiskam, nepremagljivi politiki in celo vojni grožnji tudi nekaj Isfahanove sposobnosti, da se trmasto drži svojih tradicij.

Andrew Lawler živi v Mainu in pogosto piše o arheologiji za Smithsonian . Ghaith Abdul-Ahad je v Iraku rojeni nagrajeni fotograf s sedežem v Bejrutu.

Notranja kupola Imam-mošeje. Mošejo je naročil šah Abas I. v 17. stoletju, v okviru svojih prizadevanj, da bi Isfahan spremenil v globalno metropolo.(Ghaith Abdul-Ahad)

Pred štiristo leti je bil Isfahan večji od Londona in bolj svetovljanski od Pariza. Najbolj znan mestni most Si-o Seh Pol (most z 33 loki) je dolg skoraj 1.000 metrov in širok 45 metrov.(Ghaith Abdul-Ahad)

Mestna veličina je navdihnila pregovor: 'Isfahan je pol sveta.' Tu je notranji pogled na mošejo Sheikh Lotf-Allah.(Ghaith Abdul-Ahad)

ali je v ozonski plasti še vedno luknja

Prizor bitke krasi Palačo štiridesetih stolpcev.(Ghaith Abdul-Ahad)

Notranja kupola Petkove mošeje.(Ghaith Abdul-Ahad)

V Isfahanu že stoletja živijo trgovci, arhitekti in obrtniki, kjer na bazarju kupujejo dve ženski.(Ghaith Abdul-Ahad)

Obrtnik kladi bakrene lonce.(Ghaith Abdul-Ahad)

Zoroastrski ognjeni tempelj stoji na hribu blizu Isfahana.(Ghaith Abdul-Ahad)





^