Potovanje

Kako je Matera od antične civilizacije prešla v slum do skritega dragulja | Potovanje

Veste, da so se popotniški okusi zaokrožili, ko gostje hotela prosijo, naj živijo kot trogloditi. V južnoitalijanskem mestu Matera sem zavil po križarjenem pasu navzdol v preganjano četrt, znano kot Sassi (italijansko za kamenje), kjer je približno 1500 jamskih bivališč satovalo obrobja strme grape. Nešteto naravnih jam, ki so bile prvič zasedene v paleolitski dobi, so kmetje in obrtniki skozi klasično in srednjeveško dobo postopoma zakopali globlje in jih razširili v bivalne prostore. Danes Italijani ponovno naseljujejo ta podzemna bivališča, bivanje v enem od jamskih hotelov Sassi pa je postalo eno najbolj eksotičnih novih izkušenj v Evropi.

V bližini kamnitega vrha, kronanega z železnim razpelom, je jamski kompleks Corte San Pietro, kjer me je lastnik Fernando Ponte pozdravil v čudoviti svileni obleki in kravati. (Ker sem troglodit, kot se domačini veselo sklicujejo nase - dobesedni pomen te besede je prebivalec jam - očitno ne izključuje, da je eleganten.) Ponte je odprla dimljena steklena vrata v tisto, kar naj bi bilo moje skalno skrito zatočišče, eno od pet sob se je vkopalo v mehak apnenec ob majhnem dvorišču. Elegantna oblikovalska razsvetljava je preplavila surove kamnite stene, ki so jih krasile sodobne umetnine in televizija z ravnim zaslonom. V skrajnem kotu jame je bila vgrajena gladka kamnita kopel. Seveda je bila v moji jami omogočen Wi-Fi. Kadarkoli sem se dotaknil zlatih sten, je nežen tuš peska padel na polirana kamnita tla.



Težko si je predstavljati, da je bil Materin starodavni vojak še pred kratkim znan kot sramota Italije zaradi svoje žalostne revščine. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo celotno prebivalstvo približno 16.000 ljudi, večinoma kmetov in kmetov, preseljeno iz Sassija v nove stanovanjske projekte v slabo zasnovanem vladnem programu, tako da je ostala prazna lupina. Ponte, ki je odraščala v sodobnem delu Matere, ki se razprostira ob klavirju (stanovanju) nad grapo, je bila ena prvih, ki je izkoristila to pripravljeno nepremičnino. V bližini se je preselil z ženo okoli leta 1990 in od takrat prenavlja kompaktni kompleks s petimi jamskimi sobami in jedilnico okoli dvorišča, kjer je vgrajeval vodovodne, električne, ogrevalne in prezračevalne sisteme za preprečevanje podzemne vlage. Družina moje žene je bila nasilno proti nam, ki živimo tukaj, je dejal. Takrat je bil Sassi zapuščen, tako rekoč izročen volkom.

Ob delu v svojih jamah - kar daje novemu pomenu izraza fiksir - zgornji del - so Pontesi odkrili osem med seboj povezanih cistern pod tlemi, del mreže, razvite za lovljenje deževnice za pitje. Nismo niti slutili, da so tu, dokler nismo začeli, je rekel, ko smo se sprehajali po zdaj brezmadežnih prostorih v obliki stožca. Bili so napolnjeni z ruševinami. Cisterne zdaj spreminjajo v spa duše za meditacijo.

Otrok se je leta 1948 igral na konopah iz pločevinaste pločevinke v eni od vasi trogloditov Matere. Vladni program je vaščane pozneje preselil v nove stanovanjske projekte.(David Seymour / Magnum fotografije)



Casa Cava gosti koncerte in kulturne prireditve.(Francesco Lastrucci)

Izkopavanja odkrivajo starodavne predmete.(Francesco Lastrucci)

Znotraj ene Matere rupestrian cerkve, freske iz devetega stoletja po Kristusu na stenah Kripte izvirnega greha prikazujejo prizore iz Stare in Nove zaveze.(Francesco Lastrucci)



kdaj je bilo narejeno prvo stranišče

Slikar Donato Rizzi je prvič živel v Sassiju kot skvoter v sedemdesetih letih.(V notranjosti rumene cerkve Matere freske iz devetega stoletja po Kristusu na stenah Kripte izvirnega greha prikazujejo prizore iz Stare in Nove zaveze.)

Sirar izpopolni svojo ricotto.(Francesco Lastrucci)

V Museo Nazionale Domenico Ridola se nahajajo lokalni predmeti, med njimi tudi mnogi iz obdobja Magna Graecia, ko so se na tem območju pred približno 2500 leti naselili Grki.(Francesco Lastrucci)

Starodavno mesto je raslo na pobočju grape.(Francesco Lastrucci)

Jame na strani kanjona Gravine se soočajo z Matero. Nekoč so jih pastirji uporabljali kot zavetje, nekatere pa krasijo starodavne freske.(Francesco Lastrucci)

Ženska vstopi v cerkev Sant’Agostino v Matera's Sasso Barisano. Katedrala je vidna v ozadju.(Francesco Lastrucci)

Na vrhu hriba Matera je vidna kapela Madonne dell’Idris.(Francesco Lastrucci)

Ko so se ljudje vrnili v Matero, so se vrnili tudi ritmi vsakdanjega življenja - vključno s porokami.(Francesco Lastrucci)

Prijatelji se zberejo ob sončnem zahodu v parku Murgia čez kanjon od sassija.(Francesco Lastrucci)

Na vrhuncu je bilo sasijev Matere približno 16.000 ljudi.(Francesco Lastrucci)

Kar vidite na površini, je le 30 odstotkov, pravi umetnik Peppino Mitarotonda. Preostalih 70 odstotkov je skritih.(Francesco Lastrucci)

Prehod vodi pešce s trga Piazza Vittorio Veneto v jame Sasso Barisano.(Francesco Lastrucci)

Pastir še vedno vodi svojo čredo v parku Murgia.(Francesco Lastrucci)

Krave se pasejo v parku Murgia, čez kanjon od Materinega Sassija.(Francesco Lastrucci)

Freske krasijo jamske stene v kapeli Madonne delle Tre Porte.(Francesco Lastrucci)

Sodobna umetnost kiparja Materana Antonia Paradisa je bila na ogled v prostoru, ki je bil nekoč smetišče.(Francesco Lastrucci)

Otroci se na dan prvega obhajila igrajo pred Convento di Sant’Agostino.(Francesco Lastrucci)

Freske znotraj ene skalna cerkev so dobro ohranjeni.(Francesco Lastrucci)

Gostje v hotelu Corte San Pietro v predelu Sasso Caveoso dremajo v luksuznih podzemnih apartmajih.(Francesco Lastrucci)

Domenico Nicoletti se skupaj s sinom in vnukom vrne v svoj otroški dom.(Francesco Lastrucci)

Ne mislite, da bi bila jama arhitekturno zapletena, pravi ameriška arhitektka Anne Toxey, avtorica knjige Materan Protislovja , ki Sassi preučuje že več kot 20 let. Ampak so me prešinile njihove zapletene strukture. Najbolj dodelana kamnoseška dela so iz renesanse, ko so bile številne jame okrašene z novimi fasadami ali pa so bili njihovi stropi podaljšani, da so naredili obokane prostore. Danes izrezljana kamnita stopnišča še vedno povezujejo oboke, podstrešja, zvonike in balkone, ki so vsak cepljeni na drugega kot dinamična kubistična skulptura. Za železnimi rešetkami so skrite cerkve, ki so jih ustvarili bizantinski menihi s čudovito fresko notranjostjo. Na nasprotni strani grape, na planoti, imenovani Murgia, se skrivajo bolj skrivnostne jame kot prazne oči.

Preprosto je videti, zakaj je bila Matera izbrana za podvojitev za starodavni Jeruzalem v filmih, vključno s filmom Pier Paola Pasolinija Evangelij po svetem Mateju in Mel Gibson's Kristusov pasijon . Matera je po kontinuiteti eno najstarejših živečih mest na svetu, mi je povedal Antonio Nicoletti, urbanist iz Matere. V Mezopotamiji lahko najdete starejša mesta, ki pa v sodobnem času niso bila zasedena. Kje drugje lahko spite v sobi, ki je bila prvič zasedena pred 9000 leti? Ocene najzgodnejše zasedbe najdišča so različne, vendar so arheologi v lokalnih jamah našli artefakte iz obdobja neolitika in še prej.

Hkrati je bila sodobna prenova zgodovinskih notranjosti Sassi neskončno iznajdljiva. Poleg jamskih hotelov danes obstajajo jamske restavracije, jamske kavarne, jamske galerije in jamski klubi. Obstaja podzemni bazen, ki prikliče starodavne rimske terme z lučmi, ki ustvarjajo hipnotične vzorce vode na stropu, in muzej sodobne umetnosti MUSMA s svojo podzemno mrežo, ki poudarja - še kaj? - skulpturo. En jamski kompleks zaseda podjetje za računalniško programsko opremo s skoraj 50 zaposlenimi. Obiskovalci Matere lahko sledijo kovinskim pešpoti skozi ogromen kompleks cistern iz 16. stoletja pod glavno plazo s približno 50 metri globokimi in 240 metrov velikimi komorami, ki so jih leta 1991 odkrili in raziskovali potapljači.

Sassi so kot švicarski sir, prepreden s tuneli in kavernami, pripomni Peppino Mitarotonda, umetnik, ki dela na prenovah z lokalno kulturno skupino, fundacijo Zétema. Kar vidite na površini, je le 30 odstotkov. Preostalih 70 odstotkov je skritih.

Zemljevid Italije

Na jugu Italije je preteklost pogosto pomagala rešiti sedanjost. Odkar so izkopavanja Pompejev v 18. stoletju prinesla velike ture v Neapelj, zgodovinske znamenitosti tuje popotnike zvabljajo v osiromašene postojanke. Toda Matera je morda najbolj radikalna zgodba o bogastvu v Evropi. Mesto, ki se nahaja v rubu italijanskega škornja, je bilo od nekdaj osamljen, pozabljen del Basilicate, med najmanj poseljenimi, najmanj obiskanimi in najmanj razumljenimi italijanskimi regijami. Tudi v 19. stoletju se je malo popotnikov podalo skozi njegove suhe, puste pokrajine, za katere je bilo znano, da so polne razbojniki ali razbojniki. Redke pustolovce, ki so naleteli na Matero, je skrivnostno zasukal svet Sassi, kjer je na vrhuncu 16.000 ljudi živelo eden nad drugim, z palače in kapele, pomešane med jamskimi hišami, in kjer so bila nad cerkvenimi strehami dejansko zgrajena pokopališča.

Nejasnost Matere se je končala leta 1945, ko je italijanski umetnik in avtor Carlo Levi objavil svoje spomine Kristus se je ustavil pri Eboliju, o svojem letu političnega izgnanstva v Basilicati pod fašisti. Levi je naslikal živ portret pozabljenega podeželskega sveta, ki je po združitvi Italije leta 1870 potonil v obupno revščino. Naslov knjige, ki se nanaša na mesto Eboli blizu Neaplja, je nakazoval, da krščanstvo in civilizacija še nikoli nista prišli do globokega juga, zaradi česar je ostala poganska, brezpravna dežela, prežeta s praznoverjem, kjer so še vedno verjeli, da nekateri pastirji komunicirajo z volkovi. Levi je Sassija izpostavil zaradi njihove tragične lepote in halucinogene aure propadanja - kot šolska ideja o Dantejevem peklu, je zapisal. Mestna prazgodovinska jamska bivališča so do takrat postala temne luknje, prežete z umazanijo in boleznimi, kjer so v opuščenih kotih gojili živali s koščicami, piščanci so tekli po mizah v jedilnici, umrljivost dojenčkov pa je bila zaradi grozljive malarije, trahome in dizenterije strašna.

Levijeva knjiga je povzročila nemir v povojni Italiji in Sassi je postal razvpit kot nacionalna sramota , sramota naroda. Po obisku leta 1950 je bil italijanski premier Alcide De Gasperi tako zgrožen, da je sprožil drakonski načrt za preselitev celotnega prebivalstva Sassija v novo stanovanjsko gradnjo. Italija je bila na enem mestu s sredstvi iz Marshallovega načrta, ameriški strokovnjaki, kot je Friedrich Friedmann, profesor filozofije na Univerzi v Arkansasu, pa so prispeli z italijanskimi akademiki, ki so v tridesetih letih preučevali programe množičnega preseljevanja podeželja oblasti Tennessee Valley. Nove javne hiše so zasnovali najbolj avantgardni italijanski arhitekti v zgrešeni utopični viziji, ki bi dejansko izolirala družine v mračnih, klavstrofobičnih škatlah.

V naslednjih nekaj letih so Sassi izpraznili, pravi Nicoletti. Postalo je mesto duhov. Nekateri uradniki Materana so predlagali, naj se celotno okrožje zazida in pozabi. Namesto tega so se starodavne poti začele zaraščati in propadati, Sassi pa je kmalu pridobil sloves kriminala in privabil trgovce z mamili, tatove in tihotapce. Hkrati so se nekdanji prebivalci Sassi s težavo prilagajali novim nastanitvam.

Številne preseljene družine so se pretvarjale, da prihajajo iz drugih delov južne Italije. Načrtovalec Antonio Nicoletti je bil zmeden, da njegov oče Domenico ni nikoli obiskal Sassija, saj se je njegova družina preselila leta 1956, ko je bil Domenico star 20 let, čeprav je bil njegov novi dom oddaljen manj kot pol kilometra. Vprašal sem ga, ali bi njegov oče zdaj lahko premislil o ponovnem obisku svojega prebivališča prednikov. Nekaj ​​dni kasneje sem dobil odgovor. Signor Nicoletti bi poskušal najti svoj stari dom v spremstvu sinov in dveh vnukov.

Zdelo se je kot v italijanski različici To je tvoje življenje, ko smo se zbrali v kavarni na vrhu Sassija. Bila je nedelja in širša družina je bila sveža od cerkvene službe, ostro oblečena in navdušeno klepetala ob močnih espresso-jih. Vljudno so se oddaljili do patriarha Domenica, zdaj 78-letnega, drobnega, umirjenega moškega v brezmadežni tridelni sivi obleki in ščetki srebrnih las. Ko smo se vsi spustili po spolzkih stopnicah, je droben ros pokril kamnite steze v strašno meglo in Signor Nicoletti je z naraščajočim vznemirjenjem gledal okoli Sassija. Nenadoma se je ustavil ob zlomljenem stopnišču: Tu je bil nekdaj vodnjak, kjer sem vodo dobil kot majhen deček, je dejal, vidno pretresen. Enkrat sem se tu spotaknil in si prerezal nogo. Še vedno imam brazgotino. Nekaj ​​korakov kasneje je pokazal navzdol na nekaj, kar je izgledalo kot hobitova hiša, zgrajena pod nivojem tal in se odpira na majhno dvorišče pod stopnicami. To je bil najin dom.

Pretvarjal se je, da si očisti očala, ko so se mu solze nalile na oči.

Ko se je zbral, je signor Nicoletti dejal: Seveda je bilo življenje brez tekoče vode ali elektrike zelo težko. Ženske so opravile vse trdo delo, s pogumom , s pogumom. Toda lepota tega je bila skupnost. Poznali smo vsako družino.

Oče ima nekaj zelo črnih spominov na Sassi, je dodal Antonio. Ima pa tudi nostalgijo po družbenem življenju. Ljudje so živeli zunaj v svojih soseska , ali dvorišče, ki je bilo kot majhen trg. Tam bi se igrali otroci, moški ogovarjali, ženske pa so graščale grah s sosedi. Pomagali so si v vseh težavah. To tradicionalno življenje je pritegnilo fotografe, kot je Henri Cartier-Bresson v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so kljub revščini posneli podobe mitske Italije - duhovnikov s črnimi kapami, ki so jahali osle po kamnitih uličicah, obokov, okrašenih s perilom na vrvicah, žensk v vezenih oblekah gor z usnjenimi vedri na komunalnih vodnjakih. Ko pa so se preselili, je ta skupnost preprosto razpadla.

Med pogovorom nas je skozi majhno okno jamske hiše pokukala mlada ženska. Pojasnila je, da ga je pred desetimi leti najela od mesta, in nam ponudila, da nas obišče. Grobe stene so zdaj pobelili z apnom, da so zapečatili skalo, toda postavitev je bila nespremenjena. Signor Nicoletti je prikazal, kje je s tremi sestrami nekoč spal na slamnatih žimnicah, ločenih z zavesami, in našel je mesto v kuhinji, kjer je njegova mati zgradila lažni zid, da bi pred nacisti skrival dragocenosti, vključno z lanenimi doti njegovih sester. (Eden njegovih najzgodnejših spominov je bila očetova vrnitev v Matero po migraciji v Nemčijo, da bi postal delavec. Družina dve leti o njem ni imela nobenih informacij. Stekel sem, da bi ga objel in skoraj zrušil!)

Kasneje, ko smo se posušili v topli kavarni, je signor Nicoletti dejal, da je bil vesel, da je spet videl svoj stari dom, a se mu ni mudilo nazaj. Imel sem tri brate, ki so tam vsi umrli kot dojenčki, je dejal. Ko je obstajala priložnost za pobeg, sem jo izkoristil.

Oče mi ni govoril o izgubljenih bratih, dokler nisem bil star 18 let, je zaupal Antonio. Zame je bilo šokantno: mogoče bi imel tri strice! A ni mislil, da je to novica. Rekel je: 'Umrli so od lakote, malarije, ne želim se spominjati.'

***

Konec petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so zadnje prebivalce Sassija evakuirali iz hiš, se je približno dva ducata študentov Materana, ki so odraščali v sodobnejšem, bogatem svetu klavirja, odločilo, da se bodo uprli razvpitosti svojega mesta. Zastavili smo si preprosto vprašanje: Kdo smo? se danes spominja enega od voditeljev, Raffaella De Ruggierija. Ali smo otroci bede in revščine, kot nam je govorila vlada, ali smo potomci dolge, ponosne zgodovine?

Spoznal sem De Ruggierija, zdaj upokojenega odvetnika v sedemdesetih letih, ki se je skupaj z ženo sproščal na vrtni terasi njihovega prenovljenega dvorca v mestu Sassi in na soncu jedel češnje. Leta 1959 sta De Ruggieri in njegov starejši brat pri 23 letih ustanovila kulturni klub za reševanje Materine preteklosti, imenovan Circolo la Scaletta, Krog stopnic. Bili smo tesna skupina prijateljev, moških in žensk, študentov medicine, študentov prava, gospodinj - in med nami ni niti enega usposobljenega arheologa. Člani so začeli raziskovati puščavo Sassi, ki je takrat postala zaraščena in nevarna, in ugotovili, da je ugled jamskih bivališč zavajajoč. Očitno je bilo tam resnica, hiše so bile nezdrave, razmere grozne. Toda zakaj se je vlada osredotočila na neuspehe v zadnjih 100 letih in pozabila, da je Sassi uspeval prejšnjih 9000? Vpraša De Ruggieri. Edina resnična težava Sassija je bila gospodarska: zaradi revščine je Sassi nezdrava.

Mnogo edinstvene arhitekture, je odkrila skupina, bi lahko zlahka rešili. Le 35 odstotkov jamskih rezidenc je bilo razglašenih za nevarne, pravi De Ruggieri, a 100 odstotkov jih je bilo evakuiranih. Med opuščenimi arhitekturnimi zakladi je bilo veliko rupestrian ali skalnate cerkve, prekrite z neprecenljivimi bizantinskimi freskami. V preteklih letih je skupina identificirala več kot 150 jamskih cerkva, nekatere pa so pastirji s svojimi čredami spremenili v hleve, vključno z eno veličastno jamo iz bizantinskega obdobja, ki je danes znana kot Kripta izvirnega greha, ki so jo poimenovali Sikstinska kapela sv. rupestrska umetnost.

Mnoge freske so naslikali anonimni samouki menihi. V cerkvi Madonne delle Tre Porte podobe Device Marije segajo v 15. stoletje našega štetja in so izvedene v neformalnem slogu, je Michele Zasa, vodnik na planoti Murgia, pojasnil: Vidite lahko, da njegove Madone niso kraljica podobne figure ali oddaljene, nebeške device, značilne za bizantinsko umetnost, a sveže in odprte, kot naše deklice.

La Scaletta je leta 1966 objavila lastno knjigo o jamskih cerkvah in začela lobirati za ohranitvene sklade, podprl ga je pisatelj Carlo Levi, zdaj senator, ki je Sassi razglasil za arhitekturni zaklad, ki je enak beneškemu kanalu. Konec sedemdesetih let je De Ruggieri kupil uničen dvorec na obrobju Sassija - za ceno kapučina! se pošali - in ga začel obnavljati, kljub strahu, da je nevaren. Hkrati so pustolovski lokalni umetniki začeli plavati v zapuščenih stavbah. Donato Rizzi, slikar, se spominja, da je Sassi odkril kot najstnik. Želel sem samo kraj, kjer bi se s prijateljicami prikradel do cigarete, je dejal. A tisto, kar sem našel, me je prevzelo! Predstavljajte si ljudi paleolitika, ki prihajajo sem, da bi našli te jame v bližini sladke vode, cvetja, divjadi, mi je rekel s terase svoje galerije v mestu Sassi, ki ima panoramski pogled. Gotovo je bilo, kot da bi našli hotel s petimi zvezdicami, brez padrona! S prijatelji se je prvič preselil kot skvoter v sedemdesetih letih, danes pa na njegovih slikah odmevajo zapletene, abstraktne oblike Sassija.

Plima se je začela obračati v osemdesetih letih. Mladi pustolovci našega kluba so postali del političnega razreda, med njimi so bili odvetniki, poslovneži, celo dva župana, je dejal De Ruggieri. Vsi smo imeli drugačno politiko, vendar smo si delili cilj obnove Sassija. Organizirali so prostovoljne zbiralce smeti, da so izkopali cisterne, napolnjene z ruševinami, in cerkve, raztresene z rabljenimi podkožnimi iglami. Prvi vladni arheologi so prispeli v zgodnjih osemdesetih letih. Nekaj ​​let kasneje je italijanski zakon La Scaletta lobiral za njegovo sprejetje in zagotovil zaščito in financiranje. Leta 1993 je Unesco Sassi uvrstil na seznam svetovne dediščine in ga označil za najbolj izjemen, nedotaknjen primer naselja trogloditov v sredozemski regiji, ki je popolnoma prilagojen njenemu terenu in ekosistemu.

Kmalu zatem so se odprli prvi jamski hoteli, mestne oblasti pa so najemnikom, ki so se dogovorili za obnovo jam, pod nadzorom strokovnjakov za zaščito začele ponujati 30-letne zakupe po nominalnih stroških. Paradoks je, da lahko 'zgodovinsko ohranjanje' povzroči toliko sprememb, pravi arhitekt Toxey. Namesto da bi jih Sassi dali v naftalin, se dramatično razlikujejo od tistih, ki so bili nekoč. To je oblika gentrifikacije, vendar ne ustreza povsem modelu, saj so bili Sassi že prazni in nihče ni razseljen. Danes v Sasi živi približno 3000 ljudi in približno polovica stanovanj je zasedenih, Matera pa je trdno v turističnem krogu južne Italije. Tu je kot zlata mrzlica, v smehu pove Zasa, vodnik.

Matera je model za izkoriščanje preteklosti, ne da bi jo ta prevzela, pravi ameriška romanopiska Elizabeth Jennings, ki tu živi že 15 let. V drugih italijanskih mestih, kot so Firence, je zgodovina črna luknja, ki vse vase posrka in oteži vsako inovacijo. Tu nikoli niso imeli zlate dobe. Renesansa, razsvetljenstvo, industrijska revolucija - vsi so šli mimo Matere. Nič ni bilo razen revščine in izkoriščanja. Danes torej ni nobenega odpora do novih idej.

Kljub nenadnemu Materinemu vrhunskemu zamahu je domotonska ekscentričnost, ki je zaznamovala oživitev Sassija, še vedno obstajala. Jame ne privabljajo velikih hotelskih verig, ampak podjetne posameznike, kot je Pontes, ki radi preživijo čas s svojimi gosti v starem vicinatu in poklepetajo po apertifu. Običajno se obiski dogovorijo od ust do ust. Dostop do številnih skalnatih cerkva urejajo prijatelji prijatelji, odvisno od tega, kdo ima ključ.

In starodavna podeželska kultura je presenetljivo odporna. Nove jamske restavracije v Sassi ponujajo sodobno ponudbo Materine (zdaj modno preproste) kmečke kuhinje: debel orecchiette, testenine v obliki ušes, premešane z brokoli, čilijem in drobtinami; bogata fižolova juha, imenovana crapiata ; in črni prašič , salama iz temnega prašiča in koromača. In z malo truda popotniki še vedno lahko zdrsnejo nazaj v čas.

greensboro nc pult za kosilo sit ins

Nekega popoldneva sem sledil poti, ki je zapustila Sassi v divjo grapo in se povezala s potmi, ki so jih nekoč uporabljali poganski pastirji. Ko sem v puščavi zagledal kamnito fasado cerkve, je bilo videti kot fatamorgana: vdolbino v surove bočne stene pečine je bilo mogoče doseči le s premetavanjem po kamenčkih, spolzkih kot kroglični ležaji. V ledeni notranjosti je filtriranje svetlobe skozi propad stropa razkrilo blede ostanke fresk na brazgotinskih stenah.

Potem, ko sem se povzpel po planoti Murgia, sem zaslišal oddaljeno zvonjenje zvonov. Pastir z usnjeno kožo, ki je držal lesenega prevaranta, je s pasjo falango vozil govedo podolico na pašo. Predstavil se je kot Giovanni in me pripeljal do kamnite hiše, kjer je eden od njegovih prijateljev, soncu obsijan kmet po imenu Piero, delal sir. Kroglice njegovega cenjenega caciocavallo podolico so visele s špirovcev, majhen pes pa je drvel po neurejeni sobi, ki nam je cvilila na gležnje. Piero je v kadi vrel ricotto in jo mešal s palico dolžine palice gondole. Ko je v sobi visel zrel oblak pare, je izvlekel ožgan vzorec in mi ga ponudil.

Poje ! Poje ! je vztrajal. Bilo je občutljivo, bližje smetani kot siru.

Včerajšnja ricotta je jutrišnje maslo, je dejal Piero, kot da bi bila skrivnost alkimista.

Pionirji Circolo la Scaletta, ki so zdaj stari 70 let, predajajo vajeti mlajši generaciji italijanskih konzervatorjev. Pred dvajsetimi leti smo bili edini, ki so nas zanimali Sassi, pravi umetnik Mitarotonda. Zdaj pa je krog širši. Dosegli smo svoj cilj. Največji izziv je po njegovih besedah ​​zagotoviti, da se Sassi razvije kot življenjska skupnost in ne kot turistična enklava. To ne more biti samo kraj, kjer se uživa kultura, pravi De Ruggieri. Potem je to samo muzej. Dostop do šol, bolnišnic in trgovin klavirja ostaja otežen in obstajajo ostri spori glede tega, ali bi moral biti dovoljen avtomobilski promet na edini cesti Sassi.

Zadnji dan sem se sprehajal z Antoniom Nicolettijem, ko smo na plazi srečali skupino starcev v delavskih kapah. Na najmanjši spodbudo so nas izmenoma obljubljali s svojimi otroškimi spomini na življenje trogloditov v Sassiju, vključno s tem, kako pranje perila s pepelom in koliko koz bi lahko stlačili v svoje domove.

Pred oživitvijo bi se ljudje, ki so odraščali v Sassiju, pretvarjali, da prihajajo od nekje drugje, je razmišljal Nicoletti, ko smo se sprehajali stran. Zdaj so znane osebnosti.



^