Hrana

Kako je Japonska kopirala ameriško kulturo in jo izboljšala | Potovanje

Pred nekaj leti sem se znašel v kletnem lokalu v Yoyogiju, osrednji tokijski četrti, in z velikimi penastimi glavami pil hladna piva Sapporo, medtem ko so plačniki ob meni dvignili očala na televizor z mehkim, očitno posnetim videom. koncert starega Boba Dylana. Ime vrstice My Back Pages je naslov Dylanove pesmi. Dylan je pravzaprav razlog, zakaj je lokal takšen: japonski oboževalci prihajajo sem, da si ogledajo njegove koncertne videoposnetke, poslušajo njegove kasete in podoživijo 60. leta v Ameriki, času in kraju, na katerem skoraj nihče od njih ni bil priča. Ko sem slišal še eno različico gospoda Tamburaša, ki je tulil nad zvočniki, medtem ko je nekaj pijanih japonskih oboževalcev zdaj pelo, sem pomislil, kako čuden je bil ta pojav.

Ameriška prisotnost na Japonskem zdaj presega franšize s hitro prehrano, verige trgovin in ponudbe pop kulture, ki so povsod po vsem svetu. Dolgoletna obsedenost z ameriškimi stvarmi ni pripeljala le do večjega in boljšega trga filmskih uspešnic ali Budweiserja, temveč tudi do nekaterih zelo redkih različic Amerike, ki jih najdemo na današnji Japonski. Iz menjave ameriške je postala tudi dvosmerna: v začetku letošnjega leta je japonski konglomerat Suntory s sedežem v Osaki, najbolj znan po svojih viskijih, objavil, da kupuje Beam Inc., s čimer je pridobil ikonične ameriške znamke burbonov Jim Oznaka žarka in izdelovalca.

Na Japonskem sposobnost popolnega posnemanja in celo izboljšanja koktajlov, kulinarike in mode tujih kultur ni omejena na ameriške izdelke; obstajajo spektakularni francoski kuharji in mojstrski neapeljski pizzaioli, ki so pravzaprav Japonci. V perspektivi Japoncev je nekaj, kar jim omogoča, da se poglobijo v bistvene elemente tujih kultur in jih nato popolnoma poustvarijo doma. Sarah Kovner, ki na univerzi na Floridi predava japonsko zgodovino, na širokem področju prizadevanj osredotoča na mojstrstvo. To velja za tradicionalne umetnosti, velja za mlade, ki se oblečejo v Harajuku, velja za restavratorje po vsej Japonski.



Japonske poustvarjanja tujih kultur je enostavno zavreči kot neumne in izpeljane - le druge različice načina, kako se na primer novi ameriški hipsterski ideal Brooklyna nespretno kopira povsod od Pariza do Bangkoka. Toda najboljši primeri japonske Americane ne posnemajo samo naše kulture. Sami se spopadejo s stopnjami hvaležnosti in prefinjenosti, ki jih v Ameriki redko najdemo. Dajejo nam priložnost, da svojo kulturo obravnavamo kot prelomljeno skozi tujo in razjasnjeno prizmo.

kolikokrat je bil jfk ustreljen

Jakna pri Workers odraža osredotočenost linije na poustvarjanje ameriških delovnih oblačil 20. stoletja.(Raymond Patrick)



V ognju burgerji na žaru Matsumoto Kozo so navdihnjeni v Los Angelesu.(Raymond Patrick)

Seiichiro Tatsumi je vozil ameriške hrbtne ceste, da bi zbral stare burbone, ki stojijo ob Roginovi taverni.(Raymond Patrick)

V ognju burgerji na žaru Matsumoto Kozo so navdihnjeni v Los Angelesu.(Raymond Patrick)



Matsumoto Kozo je svoj tokijski burger, 7025 Franklin Avenue, poimenoval po naslovu hollywoodskega hotela, kjer je nekoč živel.(Raymond Patrick)

Kamakura's Three Hundred Club Shirt se ponaša z 20 do 22 šivi na palec na enem igelnem šivu.(Raymond Patrick)

Lastnik Seiichiro Tatsumi uživa v burbonu in cigarah v svojem baru, Roginovi taverni.(Raymond Patrick)

redka papiga te zajeba

Kolekcija vintage gumbov prispeva k pristnosti ameriških delovnih oblačil pri Workers.(Raymond Patrick)

Bourbon
Ko sem se pred nekaj meseci odpravil v Osako, me je prijatelj Nick Coldicott, ki živi v Tokiu, pozval, naj obiščem tisto, za katero meni, da je najboljša bourbonska palica na svetu: Roginova taverna. Ko poznam Nickovo ukazanje vesolja žganih pijač, se s primestnim vlakom odpeljem do Moriguchija, nejasnega mesteca, približno pol ure od središča Osake. Ko pridem s postaje, vidim neonsko luč, ki v angleščini piše Rogin’s. V notranjosti je zatemnjeno, z dolgo leseno palico, podprto s stotinami steklenic. Ameriški jazz prihaja iz starodavnega jukeboxa zadaj.

Skoraj vsaka steklenica je burbon, čeprav je malo ržene in kisle kaše. Steklenice iz 19. stoletja vidim poleg nejasnih steklenic za izvoz Jim Beama poleg standardne izdaje Jacka Daniela. Seiichiro Tatsumi, starejši moški, elegantno oblečen v natakarsko obleko, se pojavi iz sence in se v angleščini pozdravi. Povem mu, da sem Nickov prijatelj, in seže po steklenički, ugnezdeni za registrom. Bi radi poskusili leto 1904? je vprašal.

Nežno odvije zgornji del in natoči strel zame in še en sebi. Požiram požirek. To je blagovna znamka, za katero nisem nikoli slišal in je nekoč nastala, pravi Tatsumi, še posebej za hotel v Kentuckyju. Je zelo alkoholno, a svilnato gladko. Za razliko od vina ali letnika, se burbon v steklenici s časom naj ne bi kaj dosti spremenil. In zato na to mislim kot na priložnost, da okusim preteklost in skoraj natančno doživim tisto, kar so pivci srkali pred sto leti.

Prvi bourbon sem poskusil v kletnem baru hotela Rihga Royal, znanega starega kraja v Osaki, pravi Tatsumi. Potem sem v ameriškem kulturnem središču leta brala vse, kar sem lahko o burbonkah. Poslal sem pisma v Kentucky in Tennessee, da bi se dogovoril za obisk destilarn. Za pomoč sem prosila celo na ameriškem konzulatu. In potem sem končno prišel na obisk leta 1984. Takrat sem se zaljubil v Ameriko. Od takrat sem se že stokrat vrnil. Zdaj imam hišo v Lexingtonu in celo imenovan sem za polkovnika v Kentuckyju.

ali se zaradi splende zredite

Vprašam ga, kako je našel vse te stare steklenice burbona. Peljem se po Ameriki, le po stranskih cestah in še posebej ponoči, ko v daljavi vidite zasvetlene table z alkoholnimi pijačami, pravi. Ustavim se na vsakem mestu, kamor grem, in ne gledam samo polic: prosim referenta, da prečeše klet in preveri, ali je v shrambi kaj starega. Ne morem vam povedati, koliko primerov starodavnih steklenic sem tako našel. Enkrat bom poskusil kateri koli burbon in če mi bo všeč, kupim več.

Naslednji dan obiščem še en bourbon bar v Osaki, Tonen (kar pomeni desetletje), v soseski v središču mesta, kjer plačniki pijejo. To je palica mojstra burbonov, od katerega se je Tatsumi prvotno učil. V mesto priplava kopica poslovnežev in eden prosi za enega najdražjih in redkih sodobnih burbonov, Pappy Van Winkle, katerega steklenica lahko stane več kot 1000 dolarjev. Natakar naredi velik nastop, kako toči tega kultnega favorita, položite ostrostrelec vodoravno in v njem zavrtite burbon, preden ga predstavite možu, ki ga je naročil, očitno šefu skupine. Potem pride k njemu in se pogovorimo o njegovih starih steklenicah in v njegovih očeh zagledam odsev. Za nekoga v Kentuckyju ali Tennesseeju bi to lahko imenovali nostalgija, a ste lahko nostalgični po času in kraju, ki ga niste poznali? Ta dva japonska templja burbona predstavljata drzno domišljijo.

Že v ZDA telefoniram z bourbonskimi palicami od Manhattna do Louisvillea in njihovi odzivi so enaki: imamo burbone v starem slogu, nič pa starih. In potem pokličem Keitha Biesacka, direktorja pijač v najboljši restavraciji z burboni v New Yorku, Char No.4, in vprašam, zakaj nihče v Ameriki ne založi ničesar zares starega. Do nedavnega ljudje niso mislili, da želijo piti kaj drugega kot na novo ustekleničen burbon, pravi. Zamisel, da je bila to pijača, katere preteklost bi radi odkrivali skozi stare steklenice, je povsem nova ideja.

Mislim, da ne na Japonskem, in predstavljam si, da je Tatsumi pred 25 leti drvel po majhnih cestah ameriškega juga in odkrival steklenice, ki jih je le on lahko cenil.

Jazz
Pred nekaj leti me je prijatelj odpeljal v Samurai, jazz bar v tokijski četrti Shinjuku, katerega lastnik, haiku pesnik, je stal za šankom, obdan s tisoči maneki neko —Nasmejan, mahanje mačjih figuric. Na rokavu plošče, ki jo je predvajal, je imel usposobljeno primitivno video kamero in sliko je projiciral na steno. Samuraji so imeli svoje muhe, a to ni bilo nenavadno tip na mestu: jazz bar in njegov bratranec, jazz kissaten , kavarna, osredotočena na jazz, so svetišča za posneto glasbo, dežela sanj za obsedence z visoko zvestobo. Ponujajo nekakšno jazzovsko izkušnjo, ki temelji na čistem razumevanju dejanja poslušanja.

V Tokiu zasledim Jamesa Catchpoleja, ameriškega izseljenca in jazzovskega strokovnjaka, ki ima zelo japonsko zveneč vzdevek g. OK Jazz, da bi razumel, kaj se trenutno dogaja z japonsko jazz kulturo. Ko te mačka apartmaji v Tokiu, ki so se začeli že v 50. in 60. letih, so bili premajhni za predvajanje glasbe, pravi Catchpole. Uvožene plošče so bile res drage. Jazz kissa so bila edina mesta v mestu, kjer so oboževalci lahko poslušali glasbo, ki so jo imeli radi. Kavarne so postale skrivališča, kjer so se lahko ljubitelji jazza sprostili, slišali nove plošče in se o trendih, kot je brezplačni jazz, seznanili od drugih, ki so glasbo dobro poznali. V 60. letih, ko se je jazz povezal z japonsko univerzitetno kontrakulturo, je jazz kissa postal središče študentskih protestov, ki so pretresli Japonsko. Toda Japoncem seveda ni več treba obiskati bara ali kavarne, da bi poslušali posneti jazz. Ali bo jazz kissa preživela? Vprašam Catchpole.





^